قابلیت های دوربینتان را بشناسید

 

تغییر دادن تنظیمات دوربین تفاوت زیادی در عکس ها ایجاد می کند. اما اگر تاکنون نمی دانستید هر مودی برای تصاویر مختلفی کاربرد دارد در اين مقاله از ياد بگير دات كام تنظيمات مختلف دوربين را به اختصار برايتان بيان مي كنيم.

 

 مناسب برای یک کلیک

سوژه را در کادر قرار دهید و دکمه را بزنید، با مود اتوماتیک این کار بسیار ساده است و جای هیچ نگرانی نیست. دوربین خود همه ی کارها را انجام می دهد. ولي اگر بخواهيد عكس هايي خاص در شرايط متفاوت خلق كنيد بايد تنظيمات ديگر را هم كنترل كنيد.

 

 نماهای بدیع برای ساخت کارت پستال های فوق العاده

اين مود را landscape مي گويند آن را انتخاب کنید و از هر منظره ی زیبا و گسترده اي عکس بگیرید. دوربینتان روي تمام عکس زوم می کند، خواه نزديك باشد خواه دور از هر علف هرز کوتاهی در نزدیکی بگیرید تا صخره های دور.

برای هرچه زیباتر شدن عکس هایتان خط افق را در مکان های مختلف قرار دهید. ولي آنرا به صورت افقي نگه داريد. مگر اينكه بخواهيد عكس خاصي بگيريد.

 

 Freeze

با مود ورزشی، از اجسام درحال حرکت به سادگی عکس برداری کنید. این مود از شاتر سریع استفاده می کند تا به سرعت عکس بگیرد و لحظه را هر چقدر هم که جسم سریع باشد از دست ندهید. تنها دکمه را کمی فشار دهید تا دوربین زوم شود و سپس زمانی که جسم به کادر آمد دکمه را بزنید.

گرفتن عکس های سری را برای ساخت آلبوم عکس امتحان کنید. مود Burst برای این کار مناسب است، چرا که یک سری عکس را در فواصل زمانی بسیار کوتاه می گیرد. این کار روشی عالی برای  بررسی توپ فوتبال و یا حرکات طناب بازی کودکتان است.

 

 زیبایی در جزییات است

بهترین مود برای  عکس گرفتن از جزییات ریز، از رگه هاي ظریف گلبرگ هاي لاله گران قیمت گرفته تا خطوط دست کوچک کودکتان. با انتخاب مود ماکرو می توانید کاملا به سوژه نزدیک شده ولی عکستان تار نشود. اما فلش دوربین را خاموش کنید تا عکستان سفيد نشود. هر دوربيني براي نزديك شدن حتي در مود ماكرو محدوديت حداقل فاصله دارد براي اينكه عكس شما تار نشود بايد اين فاصله را رعايت كنيد. مثلاً اگر حداقل فاصله ماكرو در دوربين شما 2 سانتي متر باشد نبايد از دو سانتي متر به سوژه خود نزديكتر شويد. يكي ديگر از سوژه هاي زيبايي كه مي توانيد از آنها عكس بگيريد و عكس هاي زيبايي هم خلق كنيد حشرات هستند به خصوص در فصل بهار كه حشرات بيشتري مي بينيد.

 

 اکشن

با انتخاب مود ویدئو از فعاليت ها فیلم برداری کنید. برای  رسیدن به بهترین کیفیت باید نور کافی داشته باشید و بهتر است از سه پایه استفاده کنید تا تصویر لرزش نداشته باشد. علت اين است كه براي فيلمبرداري دوربين زمان كافي براي ثبت تصوير ندارد بنابراين بايد نور كافي وجود داشته باشد و دوربين ثابت نگه داشته شود. همچنین کمی قبل از شروع و کمی بعد از پایان عمل فیلم برداری کنید تا فیلم تكه تكه نشود.

 

 شب ها را ثبت کنید

 صرف تاریک بودن دلیل  نمی شود که نتوانید عکس خوبی بگیرید. برای جبران تاریکي دوربين مود Night براي نوردهی بالاتری را دارد تا تمام رنگ های سرد و گرم را که در یک عکس خوب در شب بايد دیده شود را نشان دهد. اما با در اين شرايط عکس هایی که بدون پایه باشند تار می شوند پس از سه پایه اي استفاه کنید كه تصویر لرزش نداشته باشد. اگر سه پایه تان قابل حمل نیست، دوربین را روی سطح سفتی قرار دهید تا از لرزش جلوگیری شود.

 

 The soft side of night

سوژه را درخشان کنید. مود Night Portrait سوژه ی شما را با تار کردن زمینه، از پشت زمينه جدا می کند و برای یک عکس تک سوژه ای کاملا مناسب می سازد. برای بیشتر کنده شدن سوژه سعی کنید سوژه در میدان فلش باشد تا نور کافی را داشته باشد.

 

 پارتی

این مود شرایط کامل یک پارتی را دارد. مود پارتی برای محیط های سرپوشیده و با نور کم طراحی شده تا بتوانید زمانیکه در کنار دوستان و فامیل هستید خوش باشید. و عكس هاي زيبايي بگيريد.

 

 غروب دل انگیز

تمام جزییات غروب را ثبت کنید قرمز و نارنجی درخشان، منظره ی ابری  کمرنگ، سیاهی های پیش زمینه.

مود غروب همه ی شرایط زیبا شدن غروب را با تنظیم خودکار زوم و نوردهی(بدون فلش) برای شرایط نورپردازی، فراهم می کند. White Balance بروی روشنایی روز قرار می گیرد و تعادل گرم رنگ ها را حفظ می کند. به شما توصيه مي كنم مقاله عكاسي از طلوع و غروب آفتاب در يادبگير دات كام را مطالعه كنيد.

 

 عکاس حرفه ای

نمی دانید چه مودی را انتخاب کنید؟ جای نگرانی نیست. با ویژگی Smart Capture کداک می توانید عکس هایی بهتر از همیشه داشته باشید. این ویژگی تنظیمات دوربین را به طور خودکار برای بهترین عکس در هر محیطی، انجام می دهد.

شناسایی هوشمند صحنه، شرایط صحنه را شناسایی و آنالیز می کند.

کنترل هوشمند عکاسي، به طور خودکار تنظیمات دوربین ( نوردهی، زوم و ISO) را برای عکس هایی واضح و گیرا در نور کم و شرایط نامناسب قرار می دهد.

پردازشگر هوشمند عکس، نویز را کاهش می دهد و سایه های تاریک جزییات متغیر و موجدار را واضح می کند.

 ترجمه: ميلاد خراسانيان

درخشندگي لنز چيست؟

 

درخشندگي لنز پديده اي است كه در هنگام وقوع آن نورهايي غير از نورهاي تشكيل دهنده تصوير وارد لنز شوند و به فيلم يا سنسور دوربين برخورد كنند. درخشندگي لنز معمولاً درگوشه عكاس ها قابل مشاهده است و چگونگي آن به شكل ديافراگم لنز بستگي دارد. اين پديده مي تواند وضوح تصوير را پايين بياورد و تصويري ناخواسته يا نا زيبا بسازد هر چند بعضي از عكاسان از اين پديده براي خلق آثار هنري استفاده مي كنند ولي اغلب اوقات مجبوريد از بروز آن جلوگيري كنيد. خوب براي اينكه بدانيم چه موقع از اين پديده استفاده كنيم و چه موقع از آن جلوگيري كنيم بايد ابتدا آن را درك كنيم تا بتوانيم با توجه به نياز بهترين عكس را خلق كنيم.

 

در تصوير چگونه به نظر مي رسد.

در تصوير بالا درخشش اضافي كه در بالا سمت راست تصوير ديده مي شود بوسيله نور خورشيد بوجود آمده است، هر چنند خورشيد خارج از تصوير است. ولي در تصوير اشعه هاي نور قابل مشاهده است و به صورت يك هرم 5 تا 8 وجهي نوراني گوشه اي از تصوير را مي گيرد و وضوح كاهش مي آيد به خصوص در شكل زير كه اين هرم نوراني قسمتي زيادي از تصوير را گرفته است. در هنگام اگر بخواهيم مانع از ايجاد اين پديده شويم بايد مراقب اشيا درخشنده باشيم حتي اگر تصوير ما بسيار دور از آن جسم درخشنده باشد. (يا حتي ممكن است جسم درخشنده در درون تصوير باشد.)

 

اين پديده چگونه اتفاق مي افتد

لنز همه دوربين هاي حتي ساده ترين دوربين ها از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است. درخشندگي لنز از انحراف نوري غير از نور سازنده تصوير بوجود مي آيد اين نور از مسير اصلي خود منحرف شده و در داخل دوربين بين اجزاي تشكيل دهنده لنز به صورت داخلي چندين بار بازتابانده مي شود تا در نهايت به سنسور يا فيلم عكاسي مي رسد و تصويري خلق مي كند چنين اثري در آن بوجود آمده است.

 توجه، دهانه (Aperture) لنزي كه در تصوير مشاهده مي كنيد در پشت چندين لنز قرار دارد.

قسمت هاي تشكيل دهنده لنزها معمولاً از مواد ضد انعكاسي پوشانده مي شوند تا ميزان درخشندگي لنز را به حداقل برسانند هر چند هيچ لنز چندگانه اي وجود ندارد كه از درخشندگي به طور كامل جلوگيري كند. منابع نور هنوز براي لنزها يك مشكل اساسي هستند و درصدي از اشعه آنها بازتابش مي شود و درخشندگي ناخواسته در عكس ايجاد مي كنند. درخشندگي هايي كه به شكل مخروط ظاهر مي شوند بوسيله اشعه هاي نوري كه از گوشه هاي دهانه لنز (ديافراگم) بازتابانده مي شود بوجود مي آيد.

 

اگرچه درخشندگي بوسيله بازتابش داخلي لنز اتفاق مي افتد اما اغلب چنين بازتابشي احتياج به يك منبع نور قوي دارد تا عكس شما را تحت تأثير قرار دهد. منابعي مانند خورشيد، نور چراغ و حتي نور ماه كامل مي تواند سبب اين گونه درخشندگي ها شود. حتي اگر در عكس هيچ منبع نوري وجود نداشته باشد نور غير مستقيم اگر به لنز برخورد كند مي تواند درخشندگي ايجاد كند. نور معمولي كه در از خارج از زاويه ديد قرار دارد در شكل گيري تصوير دخالتي ندارد ولي اگر اين نور به صورتي ناخواسته منعكس شود يا منحرف شود ممكن است به سنسور يا فيلم دوربين برسد و در كيفيت عكس شما تأثير بگذارد.

 

كاهش شدت درخشندگي با هود لنز

يك هود لنز خوب مي تواند به راحتي از ايجاد درخشندگي نور غير مستقيمي كه در زاويه ديد قرار ندارد مانع شود. توجه داشته باشيد كه هود مناسب يك سطح داخلي كاملاً ضد - انعكاسي دارد. شايد استفاده از هود براي لنز ساده ترين كار به نظر بيايد ولي حقيقت اين است كه هيچ هودي به اندازه كافي بلند نيست تا مانع از هر نور غير مستقيمي شود. اين مشكل زماني بيشتر خود را نشان مي دهد كه از يك لنز 35 ميليمتري و يك دوربين SLR استفاده مي كنيد. علت اين است كه اين هود ها براي زاويه ديد بزرگ طراحي شده اند. بنابراين هودهايي كه براي لنز هاي زم طراحي شده اند فقط نورهاي غير مستقيم را در فاصله كانوي هايي كه وايدتر هستند سد مي كنند.

به همين دليل فيلترهاي عكاسي ارزان قيمت معمولاً اثر درخشندگي لنز را افزايش مي دهند.

دوربين پرنده

دوربين پرنده 

آزمايشگاه اريون واترلو به تازگي «اريون اسكات» را معرفي كرده يك محصول جديد كه به عنوان اختراع ثبت شده است و مراحل ابتدايي توليد را مي گذراند. اريون از چهار حلقه تشكيل شده است اين حلقه ها از جنس فوم و به يكديگر متصل هستند و در داخل هر كدام يك پروانه قرار دارد. و در زير آنها يك دوربين مخفي شده است. پروانه ها يك سيستم كنترل دارند كه از آن فرمان مي گيرند و اين سيستم كنترل خود از يك كنترل از راه دور فرمان مي گيرد. اين وسيله مفيد مي تواند به جاهايي پرواز كند كه رفتن به آنجا براي انسان خطرناك، وقت گير يا حتي غير ممكن است و از اين موقعيت ها عكاسي كند. از هم اكنون مي توان حدس زد كه پليس و نيروهاي نظامي و افرادي كه جاسوسي افراد معروف (مانند هنر پيشه ها) را مي كنند و حتي سينماگران از مشتريان اين وسيله عجيب هستند.

 

در ضمن عكاسان حرفه اي با اين وسيله مي توانند بهترين زاويه ديد را براي عكس هاي خود انتخاب كنند و با حذف محدوديت هاي گذشته بعد سوم را در جابجايي هاي خود اضافه كنند.

حداكثر استفاده از باتري دوربين ديجيتال

حداكثر استفاده از باتري دوربين ديجيتال

به خاطر داشته باشيد كه چه باتري هاي قابل شارژ و چه باتريهاي معمولي، عمر محدود دارند. هيچ چيز بدتر از اين نيست كه يك عكس يا يك صحنه خوب را به خاطر تمام شدن باتري از دست بدهيد.

خصوصيات باتريهاي مختلف با يكديگر متفاوت است و همينطور خصوصيات دوربين هاي ديجيتال با يكديگر متفاوت است و مصرف باتري آنها هم يكسان نيست. و همينطور قسمتهاي مختلف دوربين ديجيتال مصرف گوناگون دارند و بعضي از اين قسمتها انرژي بيشتري مصرف مي كنند.

قسمتهايي از دوربين كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند عبارتند از: صفحه LCD، فلاش و موتوري كه اجزاي مكانيكي دوربين مانند مكانيزم زوم را به حركت در مي آورد. دوربين هاي ديجيتال به شما اجازه مي دهند تا عكس گرفته شده را روي صفحه LCD ببينيد يا مي توانيد به جاي اينكه صفحه را از طريق چشمي ببينيد آنرا از صفحه LCD ببينيد و از آن صفحه عكس بگيريد. يك صفحه LCD نسبتاً انرژي زيادي مصرف مي كند. به اين دليل است كه اگر مدتي دورين ديجيتال را بدون استفاده نگه داريد به صورت خودكار LCD آن خاموش مي شود، تا در مصرف باتري صرفه جويي كند. زمانيكه مشغول انجام تنظيمات دوربين ديجيتال خود هستيد زمان خاموش شدن صفحه LCD را روي كمترين زمان قرار دهيد.

در اين جا چند نكته براي افزايش كارايي باتري ذكر مي شود، بلكه كمكي باشد تا حداكثر استفاده را از قدرت باتري دوربين خود ببريد.

ــ LCD را خاموش كنيد و از چشمي استفاده كنيد، فقط زماني از LCD استفاده كنيد كه نمي توانيد از چشمي استفاده كنيد. بنابراين هنگام خريد دوربين بايد توجه كنيد كه دوربين مرد نظر شما داراي چشمي هست يا خير؟

ــ سعي كنيد تا جاييكه امكان دارد از نگاه كردن به عكسها از صفحه LCD خودداري كنيد.

ــ از زوم كردن مداوم وقتي لزومي ندارد خودداري كنيد هر بار كه عمل زوم را انجام مي دهيد در ححال مصرف انرژي هستيد. دوربين هايي كه داراي ززوم اپتيكال هستند انرژي زيادي در حين زوم كردن مصرف مي كنند. البته نيمي توان اصلاً  از زوم استفاده نكرد ولي مي توان از زوم بي مورد جلوگيري كرد. در اكثر دوربين هاي ديجيتال دكمه اي كه براي گرفتن عكس وجود دارد دو مرحله اي است با فشار اول و نگه داشتن آن (مرحله اول) دوربين بر روي صحنه عكاسي زوم مي كند و در اين وضعيت باقي مي ماند تا فشار بيشتري بر روي دكمه وارد شود و عكس گرفته شود. با نگه داشتن زياد دكمه در مرحله اول انرژي زيادي تلف مي شود.

ــ هر از چند گاهي  باتري را شارژ كنيد. باتريها به مرور انرژي خود را از دست مي دهند. حتي زمانيكه استفاده نمي شوند حال اگر حرفه شما عكاسي است پس بهتر است كه باتري  باتريهاي شما هميشه شارژ باشند پيشنهاد بنده روزي يكبار اگر هر روز عكاسي مي كنيد است.

ــ مصرف باتري را حدس بزنيد. اگر قرار است از يك صحنه فقط چند عكس در نور روز بگيري احتياج به باتري زيادي نداريد ولي اگر قرار است در طول روز عكاسي كنيد و به فلاش هم احتياج داريد بهتر است از قبل فكري براي باتريهاي خود كرده باشيد.

ــ زمانيكه از فلاش دوربين ديجيتال را خاموش مي كنيد كمي ISO دوربين را بالاتر ببريد يا حساسيت آن را به نور بيشتر كنيد. توجه داشته باشيد كه هر چه ISO بيشتري داشته باشيد فايل ديجيتال مناسبتري خواهيد داشت.

مواظب باتري هاي قليايي (معمولي) يا باتريهاي NICAD يا NIMH باشيد. اين باتريها كاملاً سمي هستند بنابراين يك برنامه صحيح براي دور ريخت آنها داشته باشيد.

نكاتي در عكاسي براي آماتورها

نكاتي در عكاسي براي آماتورها 

قبل از اينكه وارد دنياي عكاسي شويد بايد بدانيد نكاتي آموزنده و مفيد در زمينه عكاسي وجود دارد كه به خلق يك عكس خوب كمك بسيار مي كند. و بهتر است يك عكاس آماتور اين نكات را به عنوان پايه بشناسد و يك عكاس حرفه اي آنها را هميشه در ذهن داشته باشد.

 

براي عكس خود يك موضوع يا پيام انتخاب كنيد.

اگر در عكس شما هيچ سوژه برجسته و واضحي وجود نداشته باشد يا اين عكس حاوي پيامي نباشد احتمالاً عكس جالبي نخواهد بود.

 

چيزهاي اضافي را حذف كنيد.

زوايد را حذف كنيد، به خصوص اگر از ارزش عكس شما كاسته مي شود. نه تنها بايد بدانيد چه چيزهايي را در عكس بگنجانيد بلكه بايد بدانيد چه چيزهايي را نبايد در عكس خود بگنجانيد. هميشه بدنبال يك پشت زمينه ساده باشيد و تعادل را حفظ كنيد.

در اين عكس دست زني كه در پايين تصوير مشاهده مي كنيد و پيراهن هاي رنگ و وارنگ زرد و آبي در پشت زمينه عناصري هستند كه سبب به هم خوردن تمركز بيننده بر موضوع اصلي مي شوند. در اين عكس مي توان چند لحظه صبر كرد تا آن زن دست خود را عقب بكشد و افرادي كه در پشت زمينه قرار گرفته اند نيز با چند قدم جابجايي عكاس از تصوير حذف مي شوند و در اين حالت عكس شما بهتر خواهد بود.

 

از زوم كردن و نزديك شدن نترسيد

اشتباهي كه بيشتر عكاسان آماتور مرتكب مي شوند اين است كه عكس هاي آنها از فاصله خيلي دوري گرفته شده است. و در تصوير نسبت محيط به موضوع آنقدر زياد مي شود كه نمي تواند پيام خود را القا كند. سعي كنيد عكس را به اندازه كافي از سوژه پر كنيد و از پشت زمينه شلوغ پرهيز كنيد. تا عكس ساده و قابل فهم باشد.

 

موضوعات خود را در مركز تصوير قرار ندهيد.

همانطور كه در مقالات قبلي آموزش عكاسي «ياد بگير دات كام» بارها ذكر شده است. سعي كنيد موضوع عكاسي خود را در مركز تصوير قرار ندهيد. بهتر است از قانون يك سوم استفاده كنيد. فرض كنيد تصوير شما به سه قسمت تقسيم شده است چه از نظر عمودي و چه از نظر افقي آنگاه موضوع خود را روي يا نزديك يكي از اين خطوط قرار دهيد. اين قانون را قانون يك سوم مي نامند. البته سعي كنيد خلاقيت خود را حفظ كنيد و از اين قانون تابعيت محض نداشته باشيد. به خاطر داشته باشيد براي انسان و حيوان وقتي كه روي سر آنها زوم مي كنيد بينندگان بيشتر به چشم آن انسان يا حيوان توجه مي كنند بنابراين در اين گونه مواقع قانون يك سوم بر مو قعيت چشم ها اعمال مي شود.           

    

 

از سطح دوربين خود مطمئن شويد.

اگر سطح افق در عكس شما زاويه دار شود از ارزش عكس شما كاسته خواهد شد. ممكن است هنگام عكاسي دقت زيادي براي تنظيم سطح نداشته باشيد اما مشكلي نيست با نرم افزارهاي ويرايش عكس مانند فتوشاپ مي توان به راحتي سطح را تصحيح كرد. اما بهتر است تمرين كنيد تا هميشه دوربين را افقي نگه داريد.    

          

 

چشم ها بسيار اهميت دارند.

چشم ها بازگوي داستان هستند. وقتي كه از انسان يا حيوان عكس مي گيريد هر چيزي ممكن است از نظر پنهان باشد ولي چشم ها بايد آشكارا قابل ديدن باشند. و كيفيت تصوير چشم بايد بالا باشد آنوقت است كه تأثير شگفت انگيز چشمها را در عكس هاي خود خواهيد ديد.

 

فاصله را براي فلاش تخمين بزنيد.

بهترين فلاشها در فواصل بيش از 10 متر تأثيري ندارند. براي فواصل دور در نور كم به جاي استفاده از فلاش ميزان exposure دوربين خود را افزايش دهيد و از يك سه پايه استفاده كنيد. و اگر لازم است از ISO بالاتر استفاده كنيد.

اگر از چند نفر با فلاش عكس مي گيرد بدانيد كه چهره افرادي كه به دوربين نزديكتر هستند روشنتر و چهره افرادي كه از دوربين دورترند تيره تر است بنابراين سعي كنيد فاصله افراد با دوربين يكسان و به اندازه كافي نزديك باشد.

 

حركت كنيد

در هنگام عكاسي خود يا موضوع عكاسي را آنقدر حركت دهيد تا موضوع شما در پشت زمينه خودنمايي كند يا به عبارت ديگر موضوع و پشت زمينه هم رنگ نباشند.

نكاتي در عكاسي ورزشي

نكاتي در عكاسي ورزشي

 

همه ما اغلب در قسمت ورزشي روزنامه ها عكس هاي برجسته ورزشي كه ذات حركت و فعاليت را در خود نهفته دارند ديده ايم. خلق يك عكس خوب ورزشي با كيفيت بالا كار ساده اي نيست چون معمولاً (به خصوص در رويدادهاي بزرگ ورزشي) نمي توانيد به اندازه كافي به سوژه خود نزديك شويد. اگر شما كه اكنون اين مطلب را مي خوانيد يك عكاس ورزشي هم نباشيد احتمالاً بدتان نيايد از عكس هايي به همان زيبايي از فعاليت هاي ورزشي كودكتان خلق كنيد. در اين صورت بد نيست اين مقاله را بخوانيد.

 

مكان يابي

بايد تا جاييكه مي توانيد به آنچه از آن مي خواهيد عكس بگيريد نزديك شويد. بيشتر عكاسان رسانه ها براي خود جاي مخصوصي دارند و براي آن هزينه هم پرداخت مي كنند تا بتوانند بهترين عكس ها را بگيرند. احتمالاً تاكنون كه اين مقاله را مي خوانيد حتي مجوز حضور در چنين محلي را نداشته باشيد و مجبور باشيد از محل تماشاگران عكاسي كنيد. با اين حال سعي كنيد تا جاييكه مي توانيد نزديك شويد آشنايي با ورزشي كه از آن عكاسي مي كنيد كمك بزرگي براي شما خواهد بود تا بدانيد بهترين مكان براي عكاسي كجاست و بتوانيد بهترين لحظه ها را شكار كنيد. مثلاً در فوتبال نزديك دروازه بهترين نقطه براي عكاسي است.

 

لحظه ها را شكار كنيد.

عكاسي ورزشي بيشتر زمان سنجي است. براي بودن در محل مناسب و عكس گرفتن از لحظه ها آماده باشيد. بيشتر ورزش ها و مسابقات لحظات قابل پيش بيني دارند. ساختن يك گل، يك شوت به سمت هدف و ... لحظات قابل پيش بيني هستند.

اين را به خاطر داشته باشيد: «اگر صحنه را ببينيد آن را از دست خواهيد داد.» اين بدان معناست كه شما به عنوان يك عكاس ورزشي بايد حركات را پيش بيني كنيد. منتظر ورزشكاران نشويد تا آن حركت را انجام دهند عكس گرفتن را شروع كنيد. مثلاً وقتي كه قهرماني توپ را شوت مي كند بايد عكس را گرفته باشيد اگر معطل كنيد توپ در عكس شما نخواهد بود. وقتي كه احساس كرديد اتفاقي مي خواهد بيفتد بايد دكمه شاتر دوربين را تا نيمه فشار دهيد. (در اين هنگام دوربين مي تواند زوم كرده و دهانه لنز را تنظيم كند. و قبل از شوت كردن توپ دكمه شاتر را تا آخر فشار دهيد.) به مرور كه تجربه شما بيشتر مي شود متوجه خواهيد شد چقدر زودتر از شوت كردن عكس بگيريد.

در ضمن بايد تمام وقت آماده باشيد چون مسابقات و رقابت هاي ورزشي لحظات با ارزش ولي غير قابل پيش بيني هم دارند.

 

تجهيزات ورزشي

عكاسان بزرگ ورزشي لوازم مناسب براي عكاسي دارند. چون بيشتر مواقع در فاصله نسبتاً دوري از سوژه قرار داريد تقريباً در تمام مدت به يك لنر تله فتو احتياج داريد تا بتوانيد به اندازه كافي روي تصوير بزرگنمايي (زوم) كنيد. چون بيشتر لنزهاي خوب تله بزرگ و حجيم هستند بايد يك تك پايه (همانند سه پايه ولي يك پايه دارد) هم داشته باشيد.

يكي از لوازم اختياري كه مي تواند به شما كمك كند يك فلاش با قدرت بالاست البته در بسياري از مسابقات ورزشي به شما اجازه استفاده از فلاش را نمي دهند.بنابراين قبل از استفاده از فلاش بهتر است هماهنگي هاي لازم را انجام دهيد.

اتوفوكوس يا فوكوس دستي براي اين نوع عكاسي تقريباً بي مصرف است هر چند اتوفوكوس براي بسياري از انواع عكاسي سرعت مناسب دارد ولي در عكاسي از مسابقات فوكوس دستي به مراتب بهتر عمل مي كند چون براي شكار لحظه ها زمان زيادي نداريد. بخصوص اگر هدف شما متحرك باشد و مجبورباشيد آن را تعقيب كنيد براي اطمينان از قرار گرفتن سوژه در حوزه ديد شفاف دوربين مجبوريد از فوكوس دستي استفاده كنيد.

ولي وقتي سوژه شما در محل مشخصي قرار دارد مثلاً اگر از سبد بسكتبال هنگامي كه توپ وارد آن مي شود عكس مي گيرد اتوفوكوس هم مي تواند انتخاب خوبي داشته باشد.

 

ساختار

چهره ها چهره ها منبع ابتدايي احساسات هستند. بنابراين بسيار مهم است كه صورت را در عكس خود كاملاً نمايان كنيد. بعضي مواقع نمايان ساختن چهره كار ساده اي نيست اگر بتوانيد از فلاش استفاده كنيد اثر سايه ها را كاهش خواهيد داد و بخاطر داشته باشيد كه شعاع عملكرد فلاش بسيار محدود است.

عكس هاي عمودي خلق كنيد. دوربين خود را 90 درجه بچرخانيد ساختار عكس هايي كه از يك ورزشكار مي گيريد با توجه به قد و قامت او به حالت عمودي عكس تمايل بيشتري دارد همچنين در اين حالت عكس بزرگتري از افراد خواهيد داشت.

قانون يك سوم را رعايت كنيد. اين قانون در عكاسي ورزشي هم مفيد واقع مي شود. كادر عكس خود با يك خط عمودي و يك خط افقي در فاطله يك سوم از حاشيه تصوير تقسيم كنيد و سوژه را در محل تقاطع اين دو خط قرار دهيد. اكنون به بازيكن نگه كنيد ببينيد به كدام سمت حركت مي كند اگر به سمت راست حركت مي كند آن را در سمت چپ تصوير قرار دهيد و اگر به سمت چپ حركت مي كند آن را در سمت راست قرار دهيد.

سعي كنيد از افراد به صورت تكي عكس بگيريد. بيشترعكس هاي حرفه اي ها تكي است بنابراين سعي كنيد هر بار يك عكس بگيريد، مگر اينكه بخواهيد از يك تقابل يا برخورد مانند صحنه نبرد دو ورزشكار يا دريبل كردن آنها عكس بگيريد.

ورزش خود را بشناسيد هر ورزشي فنون متفاوتي دارد كليد خلق بهترين عكس هاي ورزشي آشنايي با ورزشي است كه از آن عكس مي گيريد. اصول و پايه هر ورزشي را بشناسيد و براي آنچه مي خواهد اتفاق بيفتد آماده باشيد. مثلاً در بازي بسكتبال اگر تيمي در 15 ثانيه مانده به پايان بازي فقط دو امتياز عقب باشد ممكن است از آن سوي زمين به سمت سبد نشانه برود و حال آنكه در شرايط عادي چنين كاري نخواهيد كرد. توجه به اين نكات به شما كمك مي كند عكس هاي فوق العاده داغ يا تاريخي خلق كنيد.

همينطور شناختن بازيكنان بسيار سودمند است. اگر بازيكن خاصي را مي شناسيد كه بعد از زدن يك گل شروع به رقصيدن يا كارهاي غير معمول مي كند مي توانيد آماده شكار اين لحظه باشيد.

 

عكس هاي منجمد شده از حركت

بيشتر مواقع مي خواهيد حركات را در يك لحظه خاص تبديل به سكون نماييد يا به اصطلاح آن را منجمد كنيد. مردم مي خواهند افراد را در ميان زمين و هوا ببينند. براي اينكه حركات را منجمد كنيد سرعت شاتر بالاتري احتياج داريد. هر چه اين حركت سريعتر باشد سرعت شاتر بيشتري نياز داريد و هر چه سرعت شاتر بالاتر برود احتياج به نور بيشتري داريد. بيشتر مواقع اين مشكل خيلي دردسر ساز نيست چون بيشتر مسابقات در فضاي آزاد و در نور زياد انجام مي شوند. بنابراين سرعت شاتر دوربين خود را روي سريعترين حالت قرار دهيد.

 

ترفند جابجايي

منجمد كردن هميشه روش خوبي براي عكاسي نيست. عكسي كه پشت زمينه آن مات شده است، نشان از حركت و جابجايي و سرعت بالا دارد. شما كه نمي خواهيد يك ماشين مسابقه در عكس شما ساكن به نظر بيايد پس بايد به گونه اي عكس بگيريد كه در تصوير اتومبيل شفاف و پشت زمينه آن مات باشد در اين صورت سرعت حركت اتومبيل بسيار زياد به نظر مي رسد.

براي اين منظور بايد سرعت شاتر را كم كنيد و با دوربين سوژه مورد نظر را دنبال كنيد هنگام تعقيب جسم متحرك براي اينكه تصوير آن مات نشود بايد آنرا در فاصله مشخصي از كادر دوربين ثابت نگه داريد اين كار احتياج به كمي تمرين دارد و پس از مدتي به اين روش مي توانيد عكس هاي زيبايي بگيريد.

 

هيجانات

شور و هيجان همان چيزي است كه سبب خلق عكس هاي زيبايي مي شود. اگر در عكس شما احساس وجود نداشته باشد جذابيتي هم ندارد. خوشبختانه بازيكنان از خود رفتار هاي احساسي زيادي به نمايش مي گذارند. هلهله و شور برد و اندوه باخت هر دو احساسات فوق العاده اي براي عكاسي هستند. اما نبايد از هيجانات ديگر غافل شويد: آماده شدن يك قهرمان پرش براي شكست ركورد، تمركز يك شوت زن هنگام پنالتي زدن، واكنش تماشاگران هنگام تغيير نتيجه ناگهاني و... مي توانند عكس هاي خارق العاده اي بسازند. فراموش نكنيد در اين لحظات دوربين خود را به همه سو به خصوص تماشاگران بچرخانيد تا صحنه ها را شكار كنيد.

 

عكس ها تر و تميز بگيريد

شايد نتوانيد از همه صحنه هاي زيبا و هيجانات عكس بگيريد بنابراين بايد از روند گذر بازي هنگام وارد شدن بازيكنان به زمين مسابقه تا خروج آنها از زمين و حتي قبل و بعد از آن عكس هاي شفاف و واضح داشته باشيد. از كار هايي كه بازيكنان انجام مي دهند عكس بگيريد.

 

عكس هاي زيادي بگيريد

حتي اگر يك عكاس حرفه اي باشيد هر عكسي كه مي گيريد يك عكس كامل از شور و هيجان و تحرك نخواهد بود و بسياري از عكس ها آن گونه كه تصور مي كرديد نخواهد شد. بنابراين بايد هر چه مي توانيد از صحنه ها و رويداد ها عكاسي كنيد. معمولاً عكاسان حرفه اي در حدود 100 عكس مي گيرند و فقط 2 الي 3 تا از آنها را استفاده مي كنند. سعي كنيد عكس هايي بگيريد كه هر كدام روايت يك داستان يا بيانگر اوج احساسات باشند.

عكس گرفتن از رويداد هاي ورزشي كاري پر زحمت و وقت گير است اما با صبر و كمي دانش و مهارت مي توانيد عكس هاي زيبايي براي مجلات ورزشي خلق كنيد

نويسنده: ديويد پترسون

ترجمه: علي يزدي مقدم

نكاتي در عكاسي (قسمت اول)

نكاتي در عكاسي (قسمت اول)

عكاسان خوب هم بخاطر رعايت تكنيكهاي عكاسي و هم براي رعايت نكات ظريف است كه عكاسان خوبي هستند. عكس هاي با ارزش زيادي به خاطر تكنيك ضعيف ضايع مي شوند در اينجا چند نكته ياد آوري مي شود كه در زمان گرفتن عكس بهتر است مورد توجه قرار گيرند.

1ـ نزديكتر شويد:

بيشتر آماتورها در زمان عكاسي از موضوع خود خيلي دور مي شوند از داخل لنز نگاه كنيد! اين واقعآ مهم است مخصوصاً زماني كه از مردم عكس مي گيريد. عكاسان حرفه اي از لنزهاي 85 تا 105 ميليمتري براي عكاسي چهره استفاده مي كنند. بيشتر دوربينهاي غير حرفه اي لنزهاي 35mm دارند.

2ـ گنجاندن افراد در عكسها:

افزودن افراد به عكسها مفهوم و فضا مي دهد. اين كار رابطه بر قرار كردن با عكس را آسان مي كند و بعضي مواقع به ما يك مفهوم از بزرگي و كوچكي يا مقياس مي دهد.

3ـ حركتها را شكار كنيد:

بگذاريد افراد در حال حركت باشند و از لحظه ها عكس بگيريد.

4ــ ساختار را ساده نگه داريد:

تركيب ساده فهم و درك را ساده تر مي كند. يك زمينه ( back ground ) ساده كمتر بيننده را گيج مي كند و به آنها اجازه تمركز روي موضوع را مي دهد.

نكاتي در عكاسي ( قسمت دوم )

نكاتي در عكاسي ( قسمت دوم ) سوژه را در مركز قرار ندهيد   سعي كنيد موضوع اصلي را در مركز تصوير قرار ندهيد عكاسان حرفه اي از قانون يك سوم استفاده مي كنند يعني سوژه يا موضوع اصلي را حدوداً به فاصله يك سوم از گوشه فريم قرار مي دهند اگر به اين روش عمل كنيد در نتيجه كار شما تاثيري مي گذارد كه حتي فكر آن را هم نمي كنيد.     زاويه را تغيير دهيد.   اين عمل مي تواند عكس را خيال انگيز و دراماتيك كند. تقريباً همه آماتور ها از روبرو عكس مي گيرند ولي زواياي فراوان ديگري وجود دارند كه مي توانند نتايج شگفت انگيزي بوجود آورند.   پيش نما ( منظره جلوي عكس ) را در چشم انداز قرار دهيد.   پيش نما جزئيات را به عكس اضافه مي كند و مي توان از آن به عنوان يك قاب طبيعي براي عكس استفاده كرد.     به نور پردازي و و روشنايي توجه كنيد.   نور مستفيم خورشيد باعث سايه روشن شدن بيش از اندازه عكس مي شود، اما نور ناكافي منجر به يك عكس تار مي شود. هميشه به اين شعار توجه داشته باشيد كه نور عكس را مي سازد.     از فلاش استفاده كنيد.   فلاش مي تواند وضعيت روشنايي را بهتر كند. ( حتي در يك روز آفتابي )   روش نگه داشتن دوربين   تكان هاي دوربين مي تواند يك عكس عالي را ضايع كند. دوربين بايد نسبت به موضوع ثابت نگه داشته شود رعايت اين نكته مخصوصاً در هنگام Zoom كردن بسيار مهم است.

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت سوم)

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت سوم)

سه پايه مناسب

اگر فردي كه براي عكاسي از سه پايه استفاده مي كند، در حاليكه  مي تواند اين عكس را بدون سه پايه بگيرد، بدانيد كه او يك عكاس حرفه اي است. براي موضوع هاي عكاسي ثابت و مشخص سه پايه بسيار مفيد است.

مشكلي كه در استفاده از سه پايه وجود دارد، بزرگ و حجيم بودن آن است و حمل آن باعث دردسر مي شود.

براي عكاسان ديجيتال يك خبر خوب وجود دارد و آن اينست كه سه پايه هاي جديدي كه به بازار آمده است، كوچك و كم حجم و سبك است و مي توانيد آن را در جيب خود بگذاريد.

سرگرمي با عكسهاي تأخيري

با داشتن سه پايه مي توانيد از يك خاصيت ديگر دوربين خود استفاده كنيد و آن گرفتن عكس بعد يك تأخير زماني است كه آنرا در دوربين هاي ديجيتال با «Self timer» نشان مي دهند. اين تأخير زماني 10 ثانيه فرصت مي دهد تا يك مشكل قديمي حل شود و آن حضور عكاس در كادر است.

يك خاصيت ديگر اين روش عدم لرزش دوربين در زمان عكس گرفتن است، چون زمانيكه شما دكمه دوربين را فشار مي هيد دوربين تكان مي خورد.

عكاسي از حركت آب

اين عكسها با يك تركيب مناسب از حركت آب و تنظيم دوربين به طوريكه شاتر آن براي يك يا دو ثانيه باز بماند، خلق مي شود و يك جريان نرم از حركت آب بوجود مي آيد كه همانند يك تابلوي نقاشي به نظر مي رسد. در حاليكه ساير اجزاي موجود در عكس عادي و با جزئيات كامل ديده مي شوند.

شما به يك سه پايه احتياج خواهيد داشت تا دوربين را در طول مدتي كه شاتر باز مي ماند ثابت نگه داشته و عكس مات نشود و به همين دليل بهتر است از خاصيت Self timer استفاده كنيد.

راه ديگر، استفاده از يك عينك آفتابي در برابر لنز دوربين است كه به دوربين اين فرصت را مي دهد تا شاتر، مدت بيشتري باز بماند.

نتيجه نهايي

بيشتر دوربين هاي ديجيتال حتي دوربين هايي كه براي استفاده افراد مبتدي و به قيمت ارزان در بازار يافت مي شوند تعداد زيادي توابع قابل استفاده دارند. با خرج كمي ابتكار مي توانيد عكسهايي بگيريد كه براي بيننده ها اين سؤال را مطرح مي كند كه:« اين عكس با چه دوربيني گرفته شده است؟ »

مي توان هر پاسخي به اين سؤال داد ولي اكنون شما مي دانيد كه دوربين مسئول عكسهايي كه گرفته شده، نيست.

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت دوم)

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت دوم)

 

3ــ درخشش در تصاوير گرفته شده در فضاي آزاد

يكي ديگر از قابليتهاي باارزش دوربين ديجيتال كه مورد توجه قرار نگرفته است، قابليت انتخاب فلاش دوربين است. يعني شما به عنوان عكاس حتي در هواي آفتابي و در نور زياد مي توانيد با فلاش عكس بگيريد. اين ويژگي در دوربين هاي ديجيتال معمولاً با flash on يا fill flash فعال مي شود. و شما اين قدرت را خواهيد داشت كه عكسهاي زيبايي در فضاي آزاد بگيريد.

در مورد flash on دوربين ابتدا از پشت زمينه تصويري تهيه مي كند و فلاش دوم نور كافي براي موضوع عكاسي شما فراهم مي كند. و نتيجه يك عكس حرفه اي است كه در ساختار عكس شما هر چيزي به اندازه كافي خوب به نظر مي رسد.

با قرار دادن موضوع در سايه يك درخت و قرار دادن دوربين در وضعيت fill flash پسر ها و پشت زمينه جلوه لازم را دارند.

حال سعي كنيد در فضاي آزاد با و بدون فلاش عكس بگيريد بخصوص زمانيكه آفتاب از پشت يا از بغل به موهاي مشخصي كه عكس مي گيريد بتابد حال به درخشش لبه ها توجه كنيد.

يك تكنيك جالب ديگر اين است كه شخصي را كه از او عكس مي گيريد در زير سايه مثلاً يك درخت قرار دهيد و با فلاش عكس بگيريد تا مدل شما مجبور به اخم كردن و جمع كردن چشمها در برابر نور آفتاب نباشد.

اين را بخاطر داشته باشيد كه اكثر دوربين هايي كه فلاش از ابتدا در آنها تعبيه شده است داراي دامنه 3 متري (يا حتي كمتر) هستند. بنابراين مطمئن شويد كه زمانيكه از فلاش استفاده مي كنيد خيلي دور نمي ايستيد.

4ــ macro mode يا close up

زماني را به خاطر آوريد كه كودكي كوچك بوديد و بر روي چمنها بازي مي كرديد؟! وقتي كه بقدر كافي به زمين نزديك شويد تعداد زيادي از مخلوقات را مي بينيد كه قبل از آن حتي فكر نمي كرديد آنها وجود خارجي داشته اند. امروز شايد نخواهيد در حياط منزلتان بروي شكم دراز بكشيد و لباسهايتان را كثيف كنيد. اما اگر close up دوربين خود را فعال كنيد و سعي در كشف دنياي خود با جزئيات بيشتر (ابعاد كوچكتر) داشته باشيد، عكسهاي تر و تازه اي جايزه شما خواهد شد كه قبلاً هيچگاه آنها را تجربه نكرده بوديد.

فقط در دوربين خود به دنبال آيكون close up يا macro mode بگرديد كه معمولاً اين آيكون با سمبل يك گل نشان داده مي شود، آن را فعال كنيد و به اندازه اي كه دوربين شما اجازه مي دهد به سوژه خود نزديك شويد. بعد از اينكه سوژه را پيدا كرديد، دكمه شاتر را تا نصفه پايين نگه داريد تا اين فرصت را به دوربين بدهيد كه روي تصوير زوم كند سپس دكمه را تا انتها فشار دهيد تا عكس گرفته شود.

زمانيكه از مود close up استفاده مي كنيد دامنه تصوير شما بسيار كم عمق خواهد بود، بنابراين روي قسمتي از تصوير زوم كنيد كه براي شما مهمتر است و اجازه دهيد بقيه قسمتهاي تصوير تار بيفتد.

5ــ‌ كارت حافظه حجيم

زمانيكه در حال جمع آوري پول براي خريد يك دوربين ديجيتال هستيد حتماً براي كارت حافظه اضافي پول كنار بگذاريد چرا؟! چون حافظه اي كه دوربين هاي ديجيتال دارند معمولاً خيلي پايين است و مانند اين است كه شما براي يك مسافرت طولاني به جاي غذا كمي تنقلات به عنوان آذوقه برداريد.

اگر يك دوربين 3 مگا پيكسلي داريد حداقل 256 مگا بايت حافظه نياز داريد، 512 مگا بايت براي 4 مگا پيكسل و 1 گيگا بايت براي دوربين هاي با روزلوشن 6 مگا پيكسل و بالاتر مناسب   است.

6_ رزولوشن بالا

يكي از دلايل مهمي كه بايد يك كارت حافظه با ظرفيت بالا بخريد اين است كه بتوانيد از حداكثر رزولوشن دوربين خود استفاده كنيد. در غير اينصورت پول خود را هدر داده ايد. چون دوربيني خريده ايد كه از قابليتهاي آن استفاده نكرده ايد.

چرا نبايد عكسهاي با كيفيت پايين بگيريد؟ چون نمي دانيد كه عكس بعدي كه مي گيريد ممكن است بهترين عكس قرن 21 باشد. و اگر يك عكس زيبا با كيفيت 640x480 بگيريد به اين معناست كه از اين عكس مي توانيد يك پرينت با اندازه يك كارت اعتباري بگيريد.

به عبارت ديگر اگر عكس به رزولوشن 4 مگاپيكسل يا  2272x1704   يا بزرگتر بگيريد مي توانيد آن را با ابعاد 20x25 سانتي متر چاپ كنيد و با اين كيفيت عكس شما حتي براي چاپ در يك مجله كافي است. در ضمن سعي كنيد تا جاييكه امكان دارد به سوژه نزديك شويد. اين كار به شما اين آزادي را مي دهد تا در  صورت نياز قسمتي از عكس را با استفاده از نرم افزار هاي گرافيكي جدا كنيد. و هنوز  عكس شما كيفيت قابل توجهي داشته باشد، تا بتوانيد از آن يك پريتت خوب بگيريد.

نكته اينجاست كه شما  بايد مقدار كافي حافظه در  اختيار داشته باشيد.

                                                                                          ادامه دارد.

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت اول)

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت اول)

احتمالاً در مورد دوربين هاي ديجيتالي كه همه كار مي كنند، بسيار شنيده ايد. فقط كافيست دكمه اي را فشار دهيد و به طور اعجاب آوري عكس هاي زيبايي خلق كنيد. آياهر چه دوربين بهتري داشته باشيد عكسهاي بهتري نيز خواهيد داشت.؟ شايد اين گونه نباشد!

حقيقت اين است كه شما مي توانيد با يك دوربين ساده و ارزان قيمت، عكسهاي زيبايي بگيريد و يا با يك دوربين گران قيمت، عكسهاي ضعيفي بگيريد. اين دوربين نيست كه عكسهاي زيبايي مي گيرد بلكه عكاس است. با كمي آگاهي و تمايل به انجام تنظيم هاي لازم در موقعيتهاي مختلف مي توانيد از ساده ترين دوربين ها عكسهاي با ارزشي بيرون بكشيد.

اين مقاله به شما كمك خواهد تا عكسهاي زيبايي بگيريد و در عكاسي ديجيتال مانند يك فرد حرفه اي عمل كنيد.

1ــ رنگ ها را گرمتر كنيد

آيا تا بحال توجه كرده ايد كه رنگ عكس هايتان سرد و بي روح است؟ مشكل اينجاست كه در قسمت تنظيمات دوربين گزينه (default) براي White Balance يا ( W B ) در حالت Auto مي باشد كه براي اكثر تصويرها مناسب است اما در حالت Auto تصاوير تمايل به رنگ هاي سرد دارند.

زماني كه از يك منظر در هواي آفتابي عكس مي گيريد White Balance را از Auto به Cloudy  تغيير دهيد. بله در هواي آفتابي دوربين را روي هواي ابري تنظيم كنيد. اين تنظيم مانند اين است كه يك فيلتر گرم مناسب استفاده كنيد. اين عمل باعث مي شود كه رنگ هاي زرد و قرمز غليظتر به نظر برسند و به اصطلاح عكس شما گرمتر شود. در زير دو عكس را ملاحظه مي كنيد شكل 1a در حالت auto و شكل 1b در حالت Cloudy گرفته شده است. دو تصوير را مقايسه كنيد انتخاب با شماست.

عكس 1a

عكس 1b

 

 

حتماً اين عمل را امتحان كنيد و چند عكس در فضاي آزاد بگيريد ابتدا در حالت Auto سپس Cloudy و عكسها را در كامپيوتر مقايسه كنيد. من حدس مي زنم عكسهاي گرمتر را ترجيح خواهيد داد.

2ــ فيلتر پلارايزر (Polarizer)

اگر مي خواهيد عكس هايتان واقعاً قوي باشند،از يك فيلتر پلارايزر استفاده كنيد. يك پلارايزر فيلتري است كه هر عكاسي براي عكاسي در فضاي آزاد بايد در اختيار داشته باشد. با كاهش تشعشع ها و انعكاسهاي ناخواسته، عكسهايي كه از فيلتر پلارايزر استفاده مي كنند باارزش و داراي رنگهاي سيرتري هستند به خصوص تصاوير آسمان.

اگر دوربين شما قابليت نصب فيلتر را ندارد نااميد نشويد چون حقه اي هست كه بنده سالهاست از آن با دوربين معمولي خودم استفاده مي كنم، اگر يك عينك دودي با كيفيت خوب داريد شيشه هاي آنها را بيرون بياوريد و آنها را تا حد امكان نزديك لنز دوربين قرار دهيد سپس در LCD دوربين خود دقت كنيد كه لبه هاي شيشه اي عينك در عكس نيفتد. عكس 2a بدون فيلتر گرفته شده است و عكس 2b با فيلتر پلارايزر خود مقايسه كنيد و قضاوت كنيد.

عكس 2a

عكس 2b

 

براي اينكه بهترين نتيجه را بگيريد طوري پشت دوربين قرار بگيريد كه آفتاب از شانه سمت راست يا چپ شما بتابد. فيلتر پلارايزر زماني بهترين نتيجه را خواهد داشت كه منبع نور با زاويه 90 درجه بتابد .

                                 ادامه دارد

براي مراقبت از دوربين ديجيتال چه بكنيم و چه نكنيم؟

براي مراقبت از دوربين ديجيتال چه بكنيم و چه نكنيم؟

1. به طور منظم دوربين را تميز كنيد.

2. دوربين خود را در برابر ضربه، لرزش، ميدان مغناطيسي، دود، آب، بخار، شن يا مواد شيميايي محافظت كنيد.

3. كليه قطعات متحرك دوربين ديجيتال را بادقت حركت دهيد.

4. هميشه قبل از اينكه كابل برق يا رابط را قطع كنيد يا وصل كنيد يا حافظه يا باتري را جا بزنيد يا در بياوريد دوربين را خاموش كنيد.

5. دوربين را در جاهاي مرطوب، پرگرد و غبار و كثيف استفاده نكنيد.

6. دوربين را در دماي خيلي بالا يا خيلي پايين قرار ندهيد.

7. دوربين را در برابر نور مستقيم آفتاب براي مدت طولاني قرار ندهيد بخصوص در داخل ماشين وقتي پشت شيشه قرار دارد.

8. دوربين خود را در محيط خشك نگهداري كنيد.

 

Aperture چيست؟

Aperture چيست؟

وقتي كه به مشخصات فني يك دوربين ديجيتال نگاه مي كنيد يكي از اولين ويژگيهايي مي بينيد عبارت است از aperture range يا maximum aperture.

 در اين مقاله ما aperture را گشادي يا گشادي لنز مي ناميم و اما وظيفه اصلي لنز يك دوربين جمع آوري نور است و گشادي لنز عبارت است از شعاعي از لنز كه باز مي شود و معمولاً اين گشادي بوسيله يك عنبيه كنترل مي شود. هر چه شعاع باز شدن لنز يا گشادي لنز بيشتر باشد نور بيشتري به فيلم يا سنسور (اگر دوربين ديجيتال باشد) مي رسد.

گشادي (aperture) با F و يك عدد همراه آن مشخص مي شود مثلاً F2.8 يا F/2.8 .

هر چه اين عدد كوچكتر باشد شعاع باز شدن لنز يا گشادي آن بيشتر است.

امروزه در دفترچه راهنماي بعضي از دوربين ها به جاي مثلاً F2.8 آن را به صورت aperture2.8 بيان مي كنند. به هر حال در اصل مطلب فرقي نمي كند.

در عمل بسياري از دوربين هاي معمولي داراي گشادي لنز ثابت هستند ولي در دوربين هاي حرفه اي تر گشادي لنز داراي يك محدوده است بنابراين زمانيكه مشخصات دوربين را مشاهده مي كنيد ممكن است به يكي از چند روش زير با آن روبرو شود.

Maximum Aperture*

F2.8	Maximum Aperture

يعني به سادگي بيان مي كند كه بيشترين گشادي لنز F2.8 است.

aperture Range*

F2.8 - F8.0

Aperture Range

يعني بيشتر و كمترين مقدار گشادي لنز را به شما داده است و مقدار گشادي آن بين اين دو عدد با مقادير استاندارد وجود دارد.

Maximum Wide - Angle،Telephoto Aperture*

 

F2.8 - 3.5 or F2.8(w)- F3.5(T

Aperture

يك لنز سريع داراي بالاترين ميزان گشادي لنز است براي دوربين هاي ديجيتال امروزي F2.4 و F2.0 و براي دوربين هاي داراي فيلم 35 ميليمتري F1.2 و F1.4  سرعت لنز بالايي خواهد بود.

يك محدوده Aperture خوب

تجربه شخصي بنده براي يك محدوده Apertureمناسب عبارتست از F1.8 - F16 كه شامل مقادير زير خواهد بود.

 

F16

F11

F8

F5.6

F4

F2.8

F1.8

 

بين مقادير ماكزيمم و مينيمم 5 مقدار وجود دارد.

گشادي لنز و عمق تصوير

ما در اين باره صحبت كرديم اما احساس بوجود آمده در تصوير حاصل آن چيزي است كه اهميت دارد.

عمق تصوير فاصله اي است كه روي آن زوم (تمركز) مي شود.

زماني هست كه مي خواهيد از يك منظره عكس بگيريد در اين حالت مي خواهيد همه چيز چه دور و چه نزديك در تصوير شما باشد ولي زماني هست كه مي خواهيد يك موضوع را از پشت زمينه جدا كنيد يا روي قسمتي از تصوير زوم شود و قسمت ديگر (كه مثلاً در پشت آن است) خارج از دامنه زوم باشد و  يك قسمت خاص از تصوير داراي وضوح و بقيه آن تار به نظر برسد.

يكي از راههاي تأثير بر عمق تصوير انتخاب Aperture مناسب است.

يك قانون تخميني اين است:

*يك Aperture بزرگ (يا F با مقدار كوچك) مثلاً F/2.8 براي بدست آوردن عمق كم تصوير (وضوح تصوير در فاصله كم) استفاده كنيد.

*يك Aperture كوچك (يا F با مقدار بزرگ) مثلاً F/8.0 براي بدست آوردن عمق تصوير بالا (وضوح تصوير تا فاصله دور) استفاده كنيد.

 

بزرگترين Aperture چيز بدرد بخوري است چون به شما اجازه مي دهد نور بيشتري از لنز عبور كرده و به سنسورها برسد و بنابراين كمك مي كند تا شاتر سريعتر عمل كند و سرعت بالاي شاتر با عمق كم تصوير را مي دهد. تا تصاويري بگيريد با يك موضوع واضح و پشت زمينه تار.

كمترين Aperture هم چيز خوبي است. چون به شما اين امكان را مي دهد تا در يك روز آفتابي از شاتر با سرعت پايين استفاده كنيد و بدين وسيله حركتها را به نمايش بگذاريد. مانند حركت آب در يك رودخانه يا حركت چرخهاي اتومبيل در حال حركت. يك مزيت ديگر Aperture كوچك افزايش عمق تصوير است و مي توانيد با آن عكسهاي زيبايي از مناظر بگيريد، به گونه اي كه قسمتهاي دور تصوير واضح و شفاف همانند قسمتهاي نزديك آن به نظر مي رسند.

چگونه عكاس خوبي باشيم؟

چگونه عكاس خوبي باشيم؟

 

• يك عكاس خوب در هواي بد شناخته مي شود.
• بهترين دوربين آن است كه در پشت آن بهترين عكاس قرار دارد.
• يك عكاس خوب مانند يك مهندس اندازه گيري مي كند، مانند يك فيلسوف فكر مي كند و دنيا را مانند يك شاعر مي بيند.
• بهترين عكس آن است كه هنوز آنرا نگرفته ايد.
• عكاسي و صداقت دست در دست يكديگر كار مي كنند.
• عكاسي از آنجايي كه هنر و تكنولوژي با هم تقاطع دارند آغاز مي شوند.
• با عكاسي كسي چيزي نمي گويد بلكه شخصي  آنچه را بايد گفته شود به نمايش مي دهد.
• اگر شما عكاس ماهري باشيد حتي از گرد و غباري كه روي لنز نشسته است براي گرفتن عكس بهتر كمك مي گيريد.
• از اساتيد عكاسي پيروي كنيد تا زمانيكه خودتان يكي از آن اساتيد شويد.
• ابتدا يك گل را بشناسيد سپس از آن عكس بگيريد.
• دوربين را براي مدت طولاني كنار نگذاريد اين براي هر دوي شما (عكاس و دوربين) مضر است.
• يك دوربين پيشرفته لزوماً عكسهاي عالي نمي گيرد.
• بسياري از عكاسان بيشتر نگران وضوح ظاهري عكس هستند تا مفهوم آن.
• درباره عكاس با دوربينش قضاوت نكنيد بلكه با عكسهايش در مورد او قضاوت كنيد.
• شما عكاس خوبي مي شويد اگر بدانيد كه چه چيزي سبب مي شود شما عكاس بدي باشيد.
• خوب است كه نسبت به فيلمي كه استفاده مي كنيد حساس باشيد.
• يك عكاس خوب سوژه عكاسي را حتي از پشت يك مه غليظ توصيف مي كند.
• دوربين هاي اتوماتيك لزوماً عكسهاي زيبايي نمي گيرند آنها فقط متخصص فني خوبي هستند نه يك هنرمند خوب.

فيلتر هاي عكاسي

فيلتر هاي عكاسي

 مدتهاست كه عكاسان حرفه اي از فيلتر هاي عكاسي استفاده مي كنند. آنها براي ايجاد چلوه هاي ويژه و يا افزودن كنتراست بعضي از رنگها اين فيلتر ها را به كار مي برند. از فيلتر ها براي تنظيم كردن white balance هم استفاده مي شود.

براي مثال فرض كنيد يك فيلم براي دماي رنگ متناسب با نور يك روز آفتابي ساخته شده است. وقتي در داخل اتاق با اين فيلم ها عكس مي گيريد، رنگ تصوير تمايل به زردي دارد. كه اين اثر نور لامپ است. و براي جبران آن بايد از يك فيلتر مناسب استفاده كنيد. تا نور مناسب داشته باشيد.

برتري بزرگ دوربين هاي ديجيتال اين است كه شما مي توانيد white balance را بدون استفاده از فيلتر تنظيم كنيد.

حتي پس از انتقال عكس به كامپيوتر شخصي خود مي توانيد با استفاده از نرم افزار هاي مختلف ويرايش تصوير جلوه هاي مختلفي به عكس خود بيفزاييد. در گذشته اين كار با فيلتر هاي عكاسي انجام مي گرفت. با استفاده از كمي خلاقيت و نرم افزار هاي موجود مي توانيد جلوه هايي كه مي خواهيد خلق كنيد.

تنها فيلتري كه يك دوربين ديجيتال لازم دارد فيلتر پلارايز است.

فيلتر هاي پلارايز دو نوع هستند:

• فيلتر پلارايز خطي
• فيلتر پلارايز حلقوي ( دايره اي )

هر دو نوع فيلتر يك اثر را دارند ولي فيلترهاي حلقوي گرانتر هستند. براي دوربين هاي ديجيتال مي توان از هر دو نوع آن استفاده كرد.

فيلتر پلارايز رنگ آسمان را آبي ژرف نشان ميدهد، انعكاس نور را از شيشه ها و آب به حداقل مي رساند و درخشندگي زياد اجسام غير فلزي را كاهش مي دهد. و مي تواند براي صحنه هاي عكاسي با درخشندگي زياد براي كاهش نور ورودي به داخل لنز موثر باشد.

 

عكاسي ديجيتال از نور تا رم

عكاسي ديجيتال از نور تا رم

فرآيندعكاسي ديجيتال عبارتست از ثبت اثر نور بوسيله دوربين عكاسي تا تصوير مورد نظرحاصل شود. حال اين عكس بايد به گونه اي در دوربين نگهداري شود تا بتوان در آينده از آن استفاده كرد. اين عمل بوسيله سنسورهاي تصويري دوربين، كامپيوتر پروسس تصوير و رم انجام مي گيرد.

در دوربين هاي آنالوگ قديمي يك فيلم شيميايي وجود داشت كه در هنگام عكاسي نسبت به انرژي نور واكنش نشان مي داد. تا تصوير نهايي را باظاهر كردن فيلم بدست آورد. ولي در دوربين هاي ديجيتال امروزي اينگونه نيست.

در دوربين هاي ديجيتال نورها بر روي يك تكه فيلم جمع آوري نمي شوند، بلكه آنچه از لنز مي گذرد به سنسورهاي حساس به نور برخورد مي كند اين سنسورها  انرژي نور را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند.

 

سنسور تصوير

 سنسور تصوير در حقيقت يك چيپ الكترونيكي است كه بر روي يك برد در داخل دوربين نصب شده است. سطح اين چيپ از ميليونها چشم كوچك پوشانده شده است، هر كدام از آنها مقدار معيني نور را ثبت مي كنند. و يك پيكسل را مي سازند. به كمك علم نوين الكترونيك اطلاعات مربوط به اين ميليونها نقطه به يك تصوير ديجيتال تبديل مي شود.

 

اطلاعات حاصل از هر باز و بست لنز در پروسسور تصوير پردازش مي شوند. اين همان جايي است كه تصاوير به فايلهاي ديجيتال تبديل مي شوند. و در نهايت اين فايلها در حافظه دوربين ذخيره مي شوند.

اكنون تصاوير شما ديجيتال هستند يعني مي توانيد آنها را بارها و بارها كپي كنيد از جايي به جاي ديگر و از حافظه به كامپيوتر انتقال دهيد بدون اينكه كيفيت خود را از دست بدهد.

شكل 12 داخل يك دوربين نيكون cool pin را نشان مي دهد، كه سنسور كوچك تصوير بر روي برد نصب شده است و لنز در مقابل آن قرار دارد.

براي ذخيره فايلها از كارت حافظه استفاده مي شود امروزه كارتهاي xD به بازار آمده اند كه كوچكترين كارتها هستند و انرژي باتري را كمتر هدر مي دهند وبراي دوربين هاي كوچك بسيار مناسب هستند. بيرون كشيدن و جازدن اين كارتها كمي ازكارتهاي قديمي مشكلتر است. بنابراين انتقال فايل با كابل USB به مراتب ساده تر است.

آشنايي با ISO و حساسيت بالا

آشنايي با ISO و حساسيت بالا

عكاسي با ISO بالا به شما كمك مي كند در نور كم تا حد ممكن از تار شدن تصوير جلوگيري كنيد. اين خاصيت معمولاً به شما اجازه مي دهد بدون فلاش عكس هايي بگيريد كه طبيعي تر به نظر مي رسند.

اگرچه در دوربين ههاي ديجيتال معمولي كه سنسورهاي كوچكي دارند. با افزايش ISO از 100 كيفيت تصوير هم افت مي كند. حقيقت اين است كه هر چه ISO بيشتر باشد نويز تصوير هم بيشتر است.

همانطور كه ذكر شد با چند استثنا فقط دوربين هايDigital Single Reflex) DSR) با ISO بالا مي توانند عكس هاي واضحي بگيرند.

بهينه سازي سنسورها

كارخانه هاي سازنده در حال انجام بهينه سازي هايي بر روي سنسورها هستند. يكي از اين كمپاني ها Fojifilm است كه با توليد سنسورهاي Super CCD به موفقيت هايي در اين زمينه دست پيدا كرده است. البته همه دوربينهاي ساخت كمپاني Fojifilm داراي اين تكنولوژي نيستند. سنسورهاي Super CCD نور بيشتري را با نويز الكتريكي كمتر مي بينند. به طوريكه عكس هاي با ISO 400 شفافتر مي شوند. و حتي عكس هايي كه با 800ــ ISO با اين دوربين ها گرفته شده اند قابل قبول و قابل استفاده هستند. و عكس هايي كه 1600ــISO گرفته شده اند داراي نويز هستند ولي جزئيات كمي از تصوير از بين مي رود.

مشكلات استفاده از مود حساسيت بالا

بعضي از دوربينهاي يك مود براي حساسيت بالا دارند كه در نور كم فعال مي شود. اين مود يا وضعيت با توجه به نور به طور اتومات ISO بالاتر را انتخاب مي كنند. در بعضي از دوربين هاي ديجيتال زمانيكه ISO بالا را انتخاب مي كنيد به طور اتومات رزولوشن عكس را كاهش مي دهد. مثلاً اگر دوربين شما 6 مگاپيكسل باشد با ISO بالا ممكن است رزولوشن عكس 3 مگاپيكسل شود.

كاهش نويز و ISO بالا

دوربين هاي ديجيتال براي اصلاح نويز از يك نرم افزار كاهش نويز يا Noise Reduction استفاده مي كنند. ولي اين خاصيت مي تواند كمي تصوير را تار كند. به اين ترتيب شما جزئيات ريز عكس را از دست مي دهيد و لكه هاي رنگي در تصوير شما ظاهر مي شود. هر چه ISO را بالاتر ببريد سيستم كاهش نويز فعالتر مي شود و در نتيجه لكه هاي بيشتر و جزئيات كمتر در عكس خواهيد داشت.

حال چگونه از ISO بالا استفاده كنم.

اگر دوربين ديجيتالي داريد كه به راحتي مي توان آنرا ثابت نگه داشت تا حد امكان از ISO بالا استفاده نكنيد. براي يك عكس مهم كه بايد در نور كم گرفته شود از ISO پايين و سه پايه براي دوربين خود استفاده كنيد.

زمانيكه در نور كم عكاسي مي كنيد بهتر است ISO را خود انتخاب كنيد تا اينكه اجازه دهيد دوربين مقدار ISO را براي شما انتخاب كند. دوربين خود را با بالاترين ISO ها امتحان كنيد، تا بيشترين ISO موررد قبول شما مشخص شود.

آشنايي با ISO و حساسيت بالا

آشنايي با ISO و حساسيت بالا

عكاسي با ISO بالا به شما كمك مي كند در نور كم تا حد ممكن از تار شدن تصوير جلوگيري كنيد. اين خاصيت معمولاً به شما اجازه مي دهد بدون فلاش عكس هايي بگيريد كه طبيعي تر به نظر مي رسند.

اگرچه در دوربين ههاي ديجيتال معمولي كه سنسورهاي كوچكي دارند. با افزايش ISO از 100 كيفيت تصوير هم افت مي كند. حقيقت اين است كه هر چه ISO بيشتر باشد نويز تصوير هم بيشتر است.

همانطور كه ذكر شد با چند استثنا فقط دوربين هايDigital Single Reflex) DSR) با ISO بالا مي توانند عكس هاي واضحي بگيرند.

بهينه سازي سنسورها

كارخانه هاي سازنده در حال انجام بهينه سازي هايي بر روي سنسورها هستند. يكي از اين كمپاني ها Fojifilm است كه با توليد سنسورهاي Super CCD به موفقيت هايي در اين زمينه دست پيدا كرده است. البته همه دوربينهاي ساخت كمپاني Fojifilm داراي اين تكنولوژي نيستند. سنسورهاي Super CCD نور بيشتري را با نويز الكتريكي كمتر مي بينند. به طوريكه عكس هاي با ISO 400 شفافتر مي شوند. و حتي عكس هايي كه با 800ــ ISO با اين دوربين ها گرفته شده اند قابل قبول و قابل استفاده هستند. و عكس هايي كه 1600ــISO گرفته شده اند داراي نويز هستند ولي جزئيات كمي از تصوير از بين مي رود.

مشكلات استفاده از مود حساسيت بالا

بعضي از دوربينهاي يك مود براي حساسيت بالا دارند كه در نور كم فعال مي شود. اين مود يا وضعيت با توجه به نور به طور اتومات ISO بالاتر را انتخاب مي كنند. در بعضي از دوربين هاي ديجيتال زمانيكه ISO بالا را انتخاب مي كنيد به طور اتومات رزولوشن عكس را كاهش مي دهد. مثلاً اگر دوربين شما 6 مگاپيكسل باشد با ISO بالا ممكن است رزولوشن عكس 3 مگاپيكسل شود.

كاهش نويز و ISO بالا

دوربين هاي ديجيتال براي اصلاح نويز از يك نرم افزار كاهش نويز يا Noise Reduction استفاده مي كنند. ولي اين خاصيت مي تواند كمي تصوير را تار كند. به اين ترتيب شما جزئيات ريز عكس را از دست مي دهيد و لكه هاي رنگي در تصوير شما ظاهر مي شود. هر چه ISO را بالاتر ببريد سيستم كاهش نويز فعالتر مي شود و در نتيجه لكه هاي بيشتر و جزئيات كمتر در عكس خواهيد داشت.

حال چگونه از ISO بالا استفاده كنم.

اگر دوربين ديجيتالي داريد كه به راحتي مي توان آنرا ثابت نگه داشت تا حد امكان از ISO بالا استفاده نكنيد. براي يك عكس مهم كه بايد در نور كم گرفته شود از ISO پايين و سه پايه براي دوربين خود استفاده كنيد.

زمانيكه در نور كم عكاسي مي كنيد بهتر است ISO را خود انتخاب كنيد تا اينكه اجازه دهيد دوربين مقدار ISO را براي شما انتخاب كند. دوربين خود را با بالاترين ISO ها امتحان كنيد، تا بيشترين ISO موررد قبول شما مشخص شود.

تشخيص چهره در دوربين هاي ديجيتال

تشخيص چهره در دوربين هاي ديجيتال

امروزه بيشتر دوربين هاي ديجيتال داراي قابليتي هستند به نام تشخيص چهره يا Face recognition. اين ويژگي به دوربين كمك مي كند تا چهره افراد را در تصوير شناسايي كند و به طور اتومات بر روي چهره فرد زوم كند، قدرت فلاش را تنظيم كند و حتي ميزان نور ورودي به دوربين را تنظيم كند تا از تار شدن، درخشندگي زيادي و تيره شدن چهره افراد در تصوير جلوگيري كند. به عبارت ديگر با اين تكنولوژي كليه پارامتر هاي دوربين به گونه اي تنظيم مي شود تا تصوير افراد واضح و شفاف در عكس ظاهر شود.

اين تكنولوژي زمانيكه در صحنه عكاسي تعداد زيادي اشياء مختلف يا افراد زيادي وجود دارد يا زمانيكه فرد دور از دوربين قرار دارد يا زمانيكه شخص در حال حركت به سمت دوربين است بسيار مفيد است. حتي اگر فرد در حال حركت باشد دوربين بر روي او زوم مي كند و ميزان نور ورودي را به صورت خودكار تنظيم مي كند.

بعضي از دوربين هاي ديجيتال يك قابليت رديابي هم دارند به طوريكه عكاس مي تواند اولويت را به يك چهره خاص بدهد. اين ويژگي براي عكاسي در اماكن پر ازدحام و شلوغ مانند مدارس و ... بسيار كارآمد است.

روبروي دوربين بايستيد.

صورت فرد بايد روبروي دوربين قرار گيرد تا سيستم تشخيص چهره بتواند بهتر كار خود را انجام دهد. اين سيستم در نور مناسب بهترين كارايي را دارد.

اين تكنولوژي پايه سخت افزاري دارد. هر چند از نظر نرم افزاري هم بر روي آن بسيار كار شده است بنابراين معمولاً از زوم دستي و انجام تنظيمات بوسيله عكاس بسيار سريعتر است

انتخاب زاويه ديد

انتخاب زاويه ديد

انتخاب زاويه ديد و محل قرار گرفتن دوربين نسبت به موضوع عكاسي يكي از مهمترين قسمتهاي خلق يك عكس خوب است. ولي افراد كمي به آن توجه مي كنند. وقتي از گروهي از دوستان عكس مي گيريد، چقدر موقعيت خود را تغيير مي دهيد تا بهترين زاويه را پيدا كنيد؟

اولين تغيير آشكاري كه با عوض كردن زاويه ديد مشاهده مي كنيد. در پشت زمينه تصوير است. اگر سوژه عكاسي را نمي توانيد به آساني جابجا كنيد، بهترين راه حل تغيير زاويه ديد است يعني شما به عنوان عكاس بايد آنقدر جابجا شويد تا موقعيت مناسب را پيدا كنيد.

با تغيير زاويه ديد نسبت به سوژه عكاسي شما مي تواند كاملاً متفاوت به نظر برسد. با انتخاب يك زاويه درست مي توانيد كاري كنيد كه عكس هاي شما كاملاً پويا به نظر برسند. براي اين منظور سعي كنيد از زواياي مختلف از سوژه خود عكس بگيريد. مخصوصاً براي عكس هاي ورزشي سعي كنيد تعداد بيشتري عكس بگيريد زانو بزنيد و تا مي توانيد به زمين نزديك شويد.

همينطور با اين تغييرات پرسپكتيو شما مي تواند به شدت تغيير حالت دهد، بخصوص اگر از لنزهاي Wide استفاده كنيد. اگر از فردي در حالت ايستاده و تمام قد عكس مي گيريد و از يك لنز Wide استفاده كنيد. در اين صورت سر فرد نسبت به بدن او بزرگتر ديده مي شود. و اگر زانو بزنيد و با همين لنز از پايين عكس بگيريد به طوريكه دوربين هم سطح با كمر كسي كه از او عكس مي گيريد باشد مشاهده خواهيد كرد عكس شما تناسب بيشتري با بدن فرد دارد.

وقتي كه در فضاي آزاد و در طبيعت عكاسي مي كنيد مشاهده خواهيد كرد كه با تغيير زاويه ديد دوربين اثر تابش آفتاب هم بر سوژه شما تغيير مي كند. اين وضعيت يكي از محدوديت هاي زاويه ديد است كه خود يك يحث كامل را مي طلبد.

در اينجا چند مثال ارائه شده است كه اثر زاويه ديد در تصوير را نشان مي دهد.

دو عكس تمام قد بازاويه افراط شده و يك لنز Wide معمولي مي تواند تأثير زيادي در افزايش حالت پرسپكتيو در عكس داشته باشد. در هر دو تصوير مشاهده مي شود كه استفاده از زواياي متفاوت يك پشت زمينه يكنواخت به ما هديه كرده است.

 

اين دو تصوير از زوايايي شبيه به زواياي قبلي گرفته شده است با اين تفاوت كه كمي در آنها از زوم اوپتيكال دوربين استفاده شده است. همانطور كه مي بينيد، از حالت پرسپكتيو عكس كمي كاسته شده است ولي به عكس احساس زنده بودن را بخشيده است.

وقتي عكس هايي مي گيريد كه در پشت زمينه آن آسمان با درخشندگي هاي خاص خود قرار دارد بايد به exposure دوربين خود توجه بيشتري نشان دهيد. و اگر دوربين را در حالت اتومات قرار داده باشيد چهره شخص بسيار تيره مي شود. با تغيير exposure چند عكس بگيريد تا بهترين وضعيت را پيدا كنيد.

اين عكس ها از همان وضعيت ولي از بالا سمت راست گرفته شده است و همان وضعيت كاهش اثر پرسپكتيو در وضعيت زوم كردن ديده مي شود. نكته اي كه در اين تصوير مشاهده مي شود اين است كه ارتفاع ظاهري دوربين با تغيير زاويه سر فرد متغير است.

عكاسي از كودكان

عكاسي از كودكان

از نظر آماري كودكان محبوب ترين سوژه عكاسي در تمام دنيا هستند. آنها جذاب هستند. به همين دليل عكاس هنگام عكاسي از كودكان احساس راحتي مي كند و خلاصه سوژه فوق العاده اي براي عكاسي هستند. فقط بايد هنگام عكاسي از كودكان صبور بود و البته بايد مهارت هايي را هم كسب كرد. تا بتوان عكس هاي خوبي گرفت.

نكات عكاسي از كودكان

ــ چشم هاي بزرگ كودكان بايد مورد توجه دقيق عكاس باشد و به اندازه كافي در عكس واضح باشد. با خاموش كردن فلاش دوربين خود از قرمزي چشم ها جلوگيري كنيد. سعي كنيد از نور طبيعي براي عكاسي از كودكان استفاده كنيد. البته اگر نور كافي در اختيار نداريد. ولي اگر نور كافي نيست مي توانيد بعداً مشكل قرمزي چشم ها را در كامپيوتر خود با كمك نرم افزارهاي گرافيكي حل كنيد.

ــ كودكان غير قابل پيش بيني اند و تمايل به حركت و جنب و جوش دارند كه اين حركت ها سبب تار شدن سوژه عكاسي كه همان كودك است مي شود از ISO با سرعت بالا و aperture بالا (حداكثر گشادي لنز) استفاده كنيد تا در كمترين زمان ممكن عكس خود را بگيريد. همين طور بايد تعداد زيادي عكس بگيريد تا بهترين را انتخاب كنيد. اين هم به لطف دوربين هاي ديجيتال امكان پذير است چون ديگر با هر عكس يك فيلم حرام نمي كنيد.

ــ پشت زمينه را ساده نگه داريد. چون معمولاً كودكان در محيطي پر از اسباب بازي و اسباب و وسايل هستند معمولاً پشت زمينه بيشتر از خود عكس جلب توجه مي كند. و در اغلب موارد در عكاسي از كودك محيط اطراف اصلاً مهم نيستند و فقط از زيبايي عكس مي كاهند. به كودك خود نزديك شويد و تا حد امكان زوم كنيد. اگر از لنز وايد استفاده مي كنيد فاصله خود را با كودك حفظ كنيد مگر اينكه بخواهيد يك عكس خنده دار يا ... بگيريد. لباسهاي رنگارنگ و پر نقش نگار توجه را از صورت كودك به جاهاي قسمتهاي ديگر عكس جلب مي كنند. براي گرفتن بهترين عكس از نور معمولي و لباسهايي با رنگ محدود استفاده كنيد.

ــ سعي كنيد طيف رنگ هاي موجود در عكس را كاهش دهيد.

ــ بهترين لحظات براي عكاسي در كسري از ثانيه از دست مي روند هميشه دوربين خود را آماده نگه داريد.

ــ شايد عكس هايي كه شما از كودك خود مي گيريد، برايتان جالب باشد ولي براي ديگران اين گونه نباشد. بنابراين سعي كنيد در شرايط غير عادي و غير معمول از كودك عكس بگيريد.

متفاوت باشيد.

در اينجا به چيزهايي كه منجر به يك عكس غير معمول و جالب از كودك مي شود به اختصار اشاره مي شود:

ــ كل اندام كودك را در عكس نمايش ندهيد مثلاً يك پا يا يك دست را مي توانيد خارج از كادر عكس بيندازيد. اين سبب مي شود كه بيننده در ناخودآگاه خود بدنبال آن عضو غايب بگردد؟!

ــ به جاي عكس گرفتن از كودك از اسباب بازي هاي رنگ وا رنگ كودك عكس بگيريد.

ــ عكس را از ديد يك بزرگسال نگيريد بلكه از ديد يك خردسال عكس بگيريد.

ــ از كودكان در شرايط نامتعارف عكس بگيريد.

ــ از كودكان در شرايطي كه به خود قيافه بزرگسالان را مي گيرند عكس بگيريد.

ــ از آينه ها استفاده كنيد، عكاسي از كودك در حاليكه روي يك آينه چهار دست و پا كردن يا خزيدن تجربه جالبي است. البته اگر آنقدر خوش شانس هستيد كه مي توانيد از دو قلوها و چند قلوها عكس بگيريد كمتر به آينه احتياج پيدا مي كنيد.

ــ تار كردن پشت زمينه در مورد كودكان نتيجه خوبي مي دهد. براي اين منظور از لنز بلند و aperture بالا استفاده كنيد تا پشت زمينه را تار كنيد بعد از گرفتن عكس مي توانيد از فيلترهاي Blur براي مات كردن پشت زمينه استفاده كنيد.

ــ كودكان از قرار گرفتن در جاهاي عجيب و غريب احساس خوبي دارند و رفتارهاي جالبي از خود نشان مي دهند.

ــ لوازم حتي لوازم شخصي معمولي مي توانند نتيجه جالبي در عكس كودك داشته باشند مثلاً كفش ها يا عينك بزرگسال يا لباس بزرگي كه تن كودك مي كنيد در عكس جالب خواهد بود.

ــ سعي كنيد از زواياي مختلف عكس بگيريد.

ــ متضاد عمل كنيد. يك كودك را كوچك نشان ندهيد بكله سعي كنيد آن را مانند يك بزرگسال يا حتي يك غول در عكس خود نشان دهيد.

ــ براي پشت زمينه عكس از فيلتر motion blur در نرم افزارهاي ويرايش تصوير (مانند فتوشاپ) استفاده كنيد. تا پشت زمينه منحرف كننده افكار بيننده را تار كنيد. ولي صورت و چشمهاي كودك بايد واضح و شفاف باشند. البته اين كار به سادگي و سرعت امكان پذير نيست.

تفاوت ها را نشان دهيد:

ــ نشان دادن ابعاد اجزاي بدن كودكان به نسبت ديگران مي تواند عكس ها جالبي خلق كند.

ــ غذا خوردن كودكان با كثيف كاري هاي آنها هميشه جالب است.

ــ پوست خيلي صاف و نازك كودك را در عكس ها نشان دهيد.

ــ احساسات شديد كودكان را ثبت كنيد. شادي، پريشاني، بداخلاقي، حماقت ها و شيطنت هاي آنها عكس زيبايي مي سازند.

ــ فقط نزديك نشويد تا جائيكه لنز دوربين شما اجازه مي دهد به كودكان نزديك شويد.

تمیز کردن دوربین

اگر عکس هایتان همواره مات و محو میفتند ممکن است به این معنا باشد که لنز دوربینتان را باید پاک کنید. اکثر دوربین های دیجیتال ویژگی افزودن یک فیلتر فرابنفش UV را دارند که نه تنها لنز را در برابر کثیفی بلکه از خراش هم محافظت می کند. اما دوربین های ارزان تر این ویژگی را ندارند پس به یاد داشته باشید تا لنز آنرا در مواقعی که استفاده نمی کنید بپوشانید و آنرا لمس نکنید.

بیش از حد لنز دوربین را تمیز نکنید. بسته به فاصله ی زمانی استفاده ی شما از دوربین، هر چند هفته یا چند ماه یک بار مناسب است. برای تمیز کردن لنز، کیت مخصوص پاک کردن لنز را برداشته و با استفاده از برس لنز هرگونه ذرات چسبنده را از سطح لنز پاک کنید. کمی مایع پاک کننده لنز را روی پارچه ی مخصوص بریزید و با حرکت دادن دایره وار بروی لنز، آن را تمیز کنید. با استفاده از يك دمنده هوا لنز را خشک کنید یا بگذارید به طور طبیعی خشک شود. از هرگونه ماده ی ساینده  همچون صابون یا محکم تمیز کردن لنز به مانند تمیز کردن بدنه دوربين خودداری کنید.

مراقب باشید که با تمیز کردن مداوم در یک جهت روي لنز لک نیندازید. حرکت دایره وار را از بالا به پایین یا به  طرفین تغییر دهید.

اگر می توانید لنزهای دوربینتان را تعویض کنید، اطمینان حاصل کنید که دوربین خاموش باشد و در محیطی با گرد و غبار کم باشید که اگر بروی حسگر تصویرتان گردی بنشیند، آنرا در تمام تصاویرتان نشان خواهد داد. گرچه می توانید خودتان حسگر را تمیز کنید اما پیش نهاد می کنم آنرا به یک عکاسی ببرید تا به طور تخصصی تمیزش کنند.

از دیگر اجزای دوربینتان هم محافظت کنید خصوصا از اسلات های  کارت حافظه و باتری. هرگز چیزی را در اسلات کارت حافظه وارد نکنید که ممکن است باعث شکستن پین های کوچک آن شود. برای تمیز ماندن بهتر است که همواره یک کارت حافظه را داخلش بگذارید یا دست کم کاور آنرا ببندید.

نوشته: ديويد پترسون

ترجمه: ميلاد خراسانيان

مثلث نوردهی در عکاسی

 

مثلث نوردهی در عکاسی

 

 

برایان پیترسون (Bryan Peterson) در کتاب “آشنایی با نوردهی”، اصول اولیه نوردهی را به یک مثلث تشبیه می‌کند که سه عنصر حساسیت ایزو (ISO)، دهانه دیافراگم (Aperture) و سرعت شاتر (Shutter speed)از عناصر اصلی و راس‌های این مثلث نوردهی به شمار می‌روند.
با یک تشبیه، رابطه این سه عنصر در دوربین بهتر مشخص خواهد شد. تصور کنید دوربین شما مانند پنجره‌ای باشد که از دو در جداگانه‌ تشکیل شده است و می‌توان آن را باز و بسته کرد.
دهانه دیافراگم، در واقع اندازه پنجره است. هرچه اندازه آن بزرگتر باشد در نتیجه نور بیشتری وارد و اتاق روشن‌تر می‌شود.
سرعت شاتر، مدت زمانی است که درهای پنجره باز مانده‌ باشند. هرچه این درها مدت بیشتری باز بمانند در نتیجه نور بیشتری وارد اتاق می‌شود.
اکنون تصور کنید که شما داخل اتاق نشسته‌اید و عینک آفتابی به چشم زده‌اید. با زدن عینک، چشم‌هایتان دیگر به مقدار نوری که وارد اتاق می‌شود حساسیتی نشان نخواهد داد. در این شرایط چشمان شما مانند ایزو پایین عمل می‌کند.
روش‌های زیادی برای افزایش ورود میزان نور به داخل اتاق وجود دارند. برای مثال، می‌توان درهای پنجره را به مدت زیادتری باز نگه ‌داشت که این عمل در دوربین با بالا بردن سرعت شاتر اتفاق می‌افتد، یا اینکه می‌توان اندازه پنجره را بزرگ‌تر کرد که این اقدام مانند افزایش دهانه دیافراگم است. آخر اینکه می‌توان عینک آفتابی را به طور کامل از روی چشم برداشت، به این معنی که میزان حساسیت ایزو را بالا برد.
با تغییر هر یک از عناصر گفته شده نه تنها میزان نوردهی تغییر پیدا می‌کند بلکه هر یک از عناصر بر دیگری نیز تاثیر می‌گذارد و موجب تغییرات آن نیز خواهد شد. یکی از خصوصیات خوب دوربین‌های دیجیتالی این است که بدون پرداخت هزینه فیلم و چاپ عکس‌ها می‌توان از آن‌ها برای یادگیری میزان نوردهی استفاده کرد. در حال حاضر در دوربین‌های دیجیتالی مودهای نیمه اتوماتیکی مانند اولویت شاتر یا اولویت دیافراگم وجود دارند که می‌توان دوربین را روی یکی از آن‌ها تنظیم کرد. در این شماره و شماره آینده مختصری در خصوص سه عنصر ایزو، سرعت شاتر و دیافراگم و نقش آن‌ها در مثلث نوردهی توضیحاتی ارایه خواهد شد.
● ایزو
ایزو چیست؟ در دوربین‌های قدیمی (دوربین‌هایی که به فیلم عکاسی نیاز داشتند) به میزان حساسیت فیلم نسبت به نور، ایزو یا ISO گفته می‌شد. میزان این حساسیت با اعداد (۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و غیره) روی فیلم نشان داده می‌شد. پایین‌تر بودن شماره به معنای پایین‌تر بودن حساسیت فیلم و در نتیجه کم بودن نویز یا دانه‌های برفک مانند عکس (grain)است.
در دوربین‌های عکاسی دیجیتال، به میزان حساسیت سنسور یا حسگر تصویر، ایزو گفته می‌شود. همانطور که در خصوص فیلم عکاسی گفته شد هرچه میزان شماره‌ها پایین‌تر باشد حساسیت سنسور نیز کاهش پیدا می‌کند و نویز عکس‌ها نیز کمتر خواهد شد. به طور معمول در شرایط تاریک از ایزوهای بالاتر برای داشتن سرعت شاتر بالاتر استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای یک مسابقه ورزشی داخل سالن از ایزو بالا استفاده می‌شود. هرچند با بالابردن سرعت شاتر احتمال وجود نویز در عکس‌ها نیز بیشتر خواهد شد. عدد ۱۰۰، ایزو نرمال به شمار می‌رود که این مقدار باعث می‌شود عکس‌ها فاقد نویز یا دانه‌های برفک مانند باشند. بسیاری از افراد تمایل دارند دوربین خود را روی” مود اتو(Auto)” قرار دهند تا این سه عنصر به ‌طور اتوماتیک با یکدیگر هماهنگ شوند و کیفیت عکس‌ها پایین نیاید. در این حالت دوربین معمولا کمترین میزان ایزو را انتخاب خواهد کرد. با افزایش ایزو از ۱۰۰ به ۴۰۰ سرعت شاتر بالاتر می‌رود و اندازه دیافراگم کوچک‌تر خواهد شد.
زمانی که قرار است میزان ایزو تغییر کند، باید به ۴ ویژگی سوژه و شرایط عکاسی دقت شود.
۱) نور: آیا نور محیط به اندازه کافی سوژه را روشن کرده است؟
۲) نویز: آیا وجود نویز در عکس نهایی اشکالی ایجاد نمی‌کند؟
۳) سه پایه: آیا از سه پایه استفاده می‌شود؟
۴) متحرک بودن سوژه: وضعیت تحرک سوژه به چه صورت است، ساکن یا متحرک؟ در شرایطی که نور محیط مناسب باشد و وجود کمی نویز در عکس اهمیت چندانی نداشته باشد یا اینکه قرار باشد از سه‌پایه استفاده شود، بهتر است ایزو پایین دوربین را به کار برد. نبود نور کافی در محیط، عدم استفاده از سه پایه و متحرک بودن سوژه همگی از شرایطی هستند که ایجاب می‌کنند از ایزو بالاتر استفاده شود، هرچند بالا بردن ایزو مساوی داشتن نویزهای بیشتر در تصاویر خواهد بود. در موقعیت‌هایی مانند: مسابقات ورزشی داخل سالن (در مکان‌هایی که سوژه در حال حرکت سریع است و محیط نیز نور کمی دارد)، کنسرت، گالری، کلیسا و مکان‌هایی از این دست (مکان‌هایی که از نور کمی برخوردارند یا اینکه اجازه استفاده از فلش داده نمی‌شود) و تولدها (فوت کردن شمع‌ها در یک اتاق تاریک صحنه زیبا و رمانتیکی خواهد بود که ممکن است با فلش دوربین این صحنه به هم بخورد) توصیه می‌شود که از ایزو بالاتر استفاده شود.
● سرعت شاتر
سرعت شاتر چیست؟ به مدت زمانی که شاتر دوربین باز می‌ماند و در معرض نور قرار می‌گیرد، سرعت شاتر گفته می‌شود. در دوربین‌های قدیمی، باز ماندن شاتر روی فیلم و در دوربین‌های دیجیتالی روی سنسور تاثیر می‌گذارد.
- سرعت شاتر در ثانیه یا کمتر از یک ثانیه محاسبه می‌شود. هر چه مخرج کسر بزرگتر باشد سرعت بالاتر خواهد بود. برای مثال، ۱۰۰۰/ ۱ ثانیه سریع‌تر از ۳۰/۱ ثانیه است.
- در بیشتر مواقع معمولا از سرعت شاتر ۶۰/۱ ثانیه یا سریع‌تر از آن استفاده می‌شود. به این دلیل که از سوژه‌هایی با کمتر از این سرعت‌ به سختی می‌توان عکس گرفت و به دلیل لرزش‌های ایجاد شده در دوربین عکس تار خواهد شد.
- در صورتی که سرعت سوژه کمتر از۶۰/۱ ثانیه باشد، بهتر است از سه پایه یا از ویژگی لرزشگیر دوربین استفاده شود.
- سرعت‌های شاتر موجود در دوربین به طور معمول عبارتند از: ۵۰۰/۱، ۲۵۰/۱، ۱۲۵/۱، ۶۰/۱، ۳۰/۱، ۱۵/۱، ۸/۱ ثانیه. هریک از این اعداد نسبت به عدد قبلی دو برابر اختلاف دارند به این معنی که با یک تغییر کوچک سرعت شاتر دو برابر کمتر یا بیشتر خواهد شد.
- در بعضی از دوربین‌ها سرعت‌های شاتر خیلی پایین، مانند ۱، ۱۰، ۳۰ ثانیه وغیره نیز وجود دارند. از این نوع سرعت شاتر برای مواقعی که نور محیط کم یا سوژه مدام در حال حرکت کردن باشد استفاده می‌شود. در بعضی از دوربین‌ها مود مخصوصی به نام مود B (Bulb) وجود دارد که با تنظیم دوربین روی این مود، تا زمانی که عکاس دکمه شاتر را فشار ندهد شاتر همچنان باز خواهد ‌ماند.
- در زمان تنظیم سرعت شاتر به متحرک یا ساکن جلوه دادن سوژه نیز باید دقت شود. اگر قرار است حرکت فریز شود و ساکن به نظر برسد باید سرعت شاتر پایین‌تری به کار برد در غیر این صورت برای متحرک جلوه دادن آن باید از شاتر با سرعت بالاتری استفاده شود. میزان سرعت شاتر در هر دو مورد به مقدار سرعت سوژه نیز بستگی دارد.
- یکی دیگر از مواردی که در هنگام تنظیم سرعت شاتر باید در نظر گرفت اندازه فاصله کانونی لنز است. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد احتمال وجود لرزش در دوربین بالاتر می‌رود در نتیجه از سرعت شاتر سریع‌تری باید استفاده کرد، مگر اینکه دوربین یا لنز مورد استفاده، مجهز به لرزشگیر تصویر باشد. در دوربین‌هایی که فاقد لرزشگیر هستند از “حساب تخمینی” می‌توان استفاده کرد. برای مثال، اگر فاصله کانونی لنز مورد استفاده ۵۰ میلی‌متر است از سرعت شاتر ۶۰/۱ ثانیه یا اگر ۲۰۰ میلی‌متر است از سرعت شاتر ۲۵۰/۱ ثانیه می‌توان استفاده کرد.
در شماره آینده در مورد مباحث مربوط به دیافراگم که تکمیل‌کننده دو ضلع ایزو و سرعت شاتر است خواهیم نوشت.